С одной стороны, путешествия
по горам, по пещерам, по каньонам не слишком
сочетаются с посещением музеев, дворцов и вообще
населенных пунктов. Казалось бы... Наши
замечательные инструкторы, к счастью, смотрели
на понятие "активный отдых" гораздо шире,
чем даже мы. Так мы познакомились с Севастополем
и Херсонесом, побывали в Судаке и Новом свете, в
Коктебеле, Алупке, Бахчисарае, проездом были
практически во всех прибрежных городах и
поселках.Севастополь. Второй по значению населенный пункт Крыма после Симферополя. Город-легенда, город, в котором каждая улица, каждое здание связаны с известными с детства по книгам, потом по школьным учебникам событиями российской истории. Много ли можно увидеть за день? Оказывается, очень много. Набережная Корнилова, Приморский, Матросский бульвары... На Приморском бульваре, в нескольких метрах от набережной, в море установлен "Памятник затопленным кораблям", которые когда-то закрыли вход на внутренний рейд английским судам. Этот памятник стал "визитной карточкой" Севастополя. Старая деревянная Графская пристань. У причала стояла роскошная белая яхта, и мы все дружно полезли фотографироваться на ее фоне. Владимирский собор в самом центре города. Здесь, в подвале, в так называемом "нижнем храме" находятся усыпальницы адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина, Лазарева. Панорама "Оборона Севастополя" - наглядное пособие для тех, кто хочет в лицах представить историю защиты города во время Крымской войны 1854-55 гг. Малахов курган...
Балаклава. Невероятно уютный и красивый городок, над которым возвышается крепостная гора с древней генуэзской крепостью Чембало (или Сюмбаллон) на вершине. Где-то здесь, в балаклавской бухте, говорят, находится док для ремонта подводных лодок.
Наконец, Херсонес. Рассказывать в деталях историю Крыма и всех его достопримечательностей - не задача этого рассказа. Но даже если бы я в детстве не мечтала стать археологом, я бы наверняка захотела быть им сейчас, глядя на эти древнейшие камни. Здесь, вот конкретно в этих развалинах когда-то жили люди. Точно такие же, как мы, с абсолютно такими же человеческими горестями, проблемами, мыслями и чувствами. Середина 5 века до нашей эры - середина 15 века нашей эры. Четко видны дома, их подвальные этажи, иногда в каменных полах проделаны глубокие ямы-мешки (или бочки?) для хранения зерна, вин... Прекрасно просматриваются улицы, геометрически правильно расположенные в соответствии с древнегреческой Гипподамовой системой планировки городов. Можно встать босиком на мозаичный пол, по которому когда-то очень давно ступали ножки херсонесской женщины. О чем она в тот момент думала, эта женщина? Развалины базилик... А еще - очень трогательные, вырезанные из камня рыбки на стене то ли колодца, то ли купальни...
Древний Бахчисарай. Изумительный город. Закрытые "глухие" дворики сохранились, наверное, еще со времен ханов. Узкие мощеные улочки, везде сады...
Дворец Гиреев. Прямо у входа течет речка-переплюйка Чуруксу - "Гнилая речка". На самом деле нормальная река, просто когда-то рядом была слобода кожевников, и все отходы кожевенного производства сливали, естественно, в несчастный ручей, отсюда и название. Ханский дворец начали строить в 1500 году, построили лет за десять. О нем написано достаточно много, а что лично меня поразило в этом дворце, так это размеры гарема. Каким образом в этом домике на одну семью могло находиться одновременно сто с лишним женщин?! И не просто находиться, а проводить здесь всю свою (вероятно, недолгую в таких-то жилищных условиях!) жизнь! Еще, конечно, обращает на себя внимание "Фонтан слез" - печальная легенда о гречанке Диноре-Диляре.
В Ханском дворце мы сфотографировались в роскошных "турецких" нарядах, оставшихся, кажется, после съемок фильма "Роксолана - пленница султана". И ничего, что из-под расшитых золотыми нитями воздушных платьев торчали запыленные потрепанные кроссовки, зато как наши мужчины в шикарных чалмах, задирая подбородки, держались за сабли, и как мы, прикрывая лица кисейными покрывалами, воображали себя любимыми первыми женами!
Планерское (Коктебель). Туда мы спускались с Карадага. По правде сказать, Карадаг - Черная гора - не произвел на меня впечатления по сравнению с остальными местами, в которых мы уже побывали. Может быть, потому, что это место слишком.... как бы это сказать, слишком обустроено, поставлены на поток расписанные по минутам экскурсии, которые идут одна за другой, глядя друг другу в затылок, с тропы сворачивать нельзя ("За вами наблюдают с вершин - кто в бинокль, а кто и в оптический прицел!" - шутка экскурсовода Михаила Михайловича), в самые интересные места, такие, как "мертвый город" - предполагаемый кратер древнего вулкана - не пускают, вообще половина горы закрыта для посещения. С одной стороны, это, безусловно, правильно - мне навсегда запомнился склон горы с сухой, мертвой, вытоптанной посетителями травой, а ведь травяной покров восстанавливается даже не годами - веками. А не укрепленная корнями трав почва в момент сдувается ветрами, и начинается медленное, но необратимое разрушение самой горы. Это все правильно. Но - скучно. Предполагается, что этот невысокий - всего 550 метров - горный массив представляет собой остатки древнейшего вулкана, который перестал проявлять признаки жизни чуть ли не 20 миллионов лет назад. Интересна скала под названием "Иван-разбойник", торчащая из воды - это лава, некогда заполнившая какую-то трещину, а потом море и ветер разрушили окружающую горную породу, и теперь странной формы камень одиноко торчит в море. Интересны, конечно, Золотые ворота - наверно, только ленивому не известна расхожая история о том, как в свое время мимо этих ворот проплывал на катере, то есть на корабле, Пушкин. "Чертов палец", на котором уставшим от подъема посетителям разрешают посидеть, получая "энергетическую подзарядку". Потом идем в Коктебель.
Этот небольшой живописный поселок неразрывно связан с именем Максимилиана Волошина. По правде сказать, в музей Волошина следует идти, если хорошо знаешь и любишь творчество этого поэта, прозаика, художника. Если же знаком с именем Волошина максимум по школьной программе, лучше провести имеющееся время на приличном, кстати говоря, пляже, рядом с которым стоит дом-музей, потому что в жаркий солнечный день, спустившись с гор, рассматривать в полутемном помещении разные документы, портреты и копии акварелей на стенах - это... ну как-то очень уж психоделически выглядит. А впрочем, с точки зрения общей эрудиции... Лично мне запомнилась великолепная коллекция минералов, полудрагоценных и просто редких камней, найденных вблизи Карадага и не только здесь и бережно собранных самим Волошиным. После этого я стала внимательно смотреть под ноги в горах. Еще - кусок дерева, твердого как железо черного дерева, также найденного здесь и бывшего некогда частью очень древнего корабля.
Судак. Раньше - Сурож, Сугдея. Основная достопримечательность здесь - Генуэзская крепость 13-14 вв. За вход надо платить. Но мы, обходя крепость по периметру, наткнулись на дырку в стене. Естественно, все дружно полезли в эту дырку. Внутри крепости, прямо перед дыркой, сидел на земле человек, который, не вставая с места, сказал: когда вылезете обратно через эту же дырку, идите налево, и там, у входа, касса. Нечего делать, пошли к кассе.
Другая генуэзская
крепость - Фуна - находится у подножия Демерджи.
Там ситуация была еще забавнее. До этой крепости
просто так не дойдешь, например, от ближайшей
Алушты нужно сначала долго ехать на автобусе, а
потом несколько километров идти пешком. Место
совершенно безлюдное. Тем не менее, первое, что мы
увидели, подойдя к крепости, был стол, за которым
сидели два человека и продавали билеты на
посещение! Вся крепость - кусочек каменной кладки
с установленным для пущей красоты декоративным
кувшином. Все остальное еще скрыто под землей. В
общем, вид на малахитовую лужу... Мы обошли холм и
зашли в крепость с противоположной стороны,
прячась за кустиками.... Платить, естественно, не
стали.Поселок Новый Свет. Широко известный по ярлыкам продающихся в Москве крымских вин. Здесь, не считая знаменитого завода шампанских вин, основанного в конце 19 века Львом Сергеевичем Голицыным, есть еще музей шампанских вин - один из интереснейших музеев, который я бы рекомендовала посетить каждому. В музее детально рассказывают о технологии производства шампанского - оказывается, это многостадийный и весьма сложный процесс. Сначала виноградный сок разливают, причем сразу в бутылки, выдерживают полгода, потом каждую бутылку переворачивают - так, чтобы образовавшийся за это время осадок собрался у самого горлышка. Потом избавляются от осадка. Бутылки особым образом сложены в штабеля горлышками вниз, так, чтобы удобно было подойти, быстро выдернуть пробку и моментально вставить ее обратно, и за эти доли секунды осадок успевает вылиться из бутылки. На последней стадии пластмассовые или деревянные пробки заменяются особыми корковыми. Возможно, я не очень точно описала технологический процесс, за четыре года подробности стерлись из памяти, но - примерно так делали шампанское сто лет назад, так его делают здесь и сейчас, и это - настоящее шампанское, лучше которого, пожалуй, нет ни в России, ни в мире. В каждом походе, и это стало хорошей традицией, мы заезжаем в Новый Свет и покупаем несколько бутылок домой, и оно хранится в течение всего года и открывается по случаю самых значительных праздников и торжеств.
Однажды так случилось, что мы попали в Новый Свет где-то в середине похода, и потом еще неделю вся группа таскала за собой эти бутылки. Хорошо, если мы останавливались в горах - там не так жарко, но однажды остановились где-то на побережье, где в пределах видимости не было даже малейшей тени. В автобусе оставлять бутылки было нельзя - его жестяной корпус накалялся так, что, прислонившись, можно было получить натуральный ожог, а внутри температура, я полагаю, поднималась гораздо выше сорокоградусной отметки. Нетрудно было представить, с каким грохотом взрывалось бы наше шампанское. То же относилось и к палаткам, которые в полдень напоминали парную в бане. Что было делать? И вот вся группа дружно встала на четвереньки и принялась рыть ямы в песке. Мы закопали бутылки на глубине двух метров, там, где песок уже был влажным, сверху поставили палатку, и главное теперь было - не забыть про тайник при отъезде...
В Новом Свете мы еще побывали на дегустации. Дегустация - это организованная музеем развлекаловка для посетителей. Дегустационный зал - белоснежные накрахмаленные скатерти на столах, цветы в хрустальных вазах, по несколько прозрачных бокалов перед каждым. Впечатляет... И мы - в шортах, коротких топах и грязных кроссовках.. Церемония дегустации - красочное представление. "Осторожно возьмите бокал за ножку (ни в коем случае не за стекло, чтобы не нагреть вино!), слегка качните и посмотрите на свет. Вино должно смачивать стенки бокала, не оставляя капель - тогда оно качественное. Медленно поднесите к губам. Почувствуйте аромат вина, оцените его цвет...". Градация вин: 0.5% сахара - это брют, 2.5% - сухое, 4.5% - полусухое. В розовый "Новосветский сердолик" добавляется ликер с 30% каберне, "Красное игристое" - это шампанское с каберне. Я раз и навсегда выбрала брют. В заключение пробуем коньяк.
Выходим из дегустационного зала. Мир вокруг становится светлее. Я начинаю понимать Николая II, который здесь увидел себя "в новом свете". Это, конечно, была хорошая идея - после дегустации идти осматривать Голицынскую тропу. Теперь понятно также, почему на всем своем протяжении тропа огорожена. Народу здесь! Экскурсии идут одна за другой, практически непрерывно, выстроившись в затылок друг другу. Шаляпинский грот, стеллажи для хранения вина. Здесь есть замечательная тарзанка, точнее, не совсем тарзанка, а просто над морем натянут трос, к которому прикреплены подвижные металлические стержни. Берешься руками за такой стержень, разбегаешься и - летишь над морем на высоте трех метров, постепенно снижаясь. Главное - вовремя отпустить стержень, не слишком высоко, но и не долетая до самой воды, потому что иначе протащит по воде животом - удовольствие небольшое. Против ожидания, море здесь оказалось чистым, прозрачным и глубоким.
Дальше тропа ведет к Сквозному гроту - это такая небольшая, открытая с двух сторон пещерка под скалой, своеобразный курьез природы. Здесь, на узких ступеньках, совсем уж не развернуться, толпа людей стоит как в уличной пробке: одни спускаются, другие - навстречу - поднимаются. Пожалуй, это единственное впечатление, которое у меня осталось.
В
последнем походе мы подошли к Сквозному гроту со
стороны Веселовской бухты, через гору Караул-Оба,
с заходом на Царский пляж. Царский пляж находится
совсем рядом со Сквозным гротом, народ сюда идет
в основном со стороны Нового Света. Тут я дважды
за короткое время испытала настоящее потрясение.
Во-первых, когда мы съехали по сыпучей тропе на
раскаленную пляжную гальку, нас в буквальном
смысле поймал в свои объятия могучий дружинник в
полном обмундировании - форме защитного цвета,
берете и тяжелых армейский ботинках (это в
сорокоградусную жару, когда пластиковые бутылки
плавились в руках!), который и потребовал....
оплатить посещение пляжа! Второй раз я была
поражена до глубины души, когда подошла к
столику, на котором стояли всевозможных форм
бутылки, и, глядя на закипающую в бутылках воду,
безнадежно спросила, есть ли у них что-нибудь
более-менее холодное. Безнадежно, потому что знаю
по опыту, что в любом цивилизованном месте, везде,
где есть народ, в такую жару холодной воды не
бывает в принципе - ее просто не успевают
охлаждать, а тут еще этот далекий пляж, к которому
ведет единственная тропинка по горам... "Что
предпочитаете: ледяной "Спрайт",
"Колокольчик", есть минеральная вода со
льдом", - ответили мне. "Очень остроумно", -
сказала я, на что мне в ответ протянули
запотевшую бутылку минералки, в которой
плавали... куски льда!Позже мы проследили механику этого дела. Никаких холодильников на пляже, конечно, не было. Бутылки с ледяной водой доставлялись от поселка катером с периодичностью примерно раз в два часа. Разумеется, через десять минут вода уже начинала закипать, но до этого не доходило: напитки раскупались тут же! Стоило это, конечно... Но, надо сказать, когда идешь несколько часов под раскаленным солнцем, деньги перестают иметь цену...
В поселке Никита Сергей Викторович организовал нам экскурсию по знаменитому никитскому Ботаническому саду. В Никиту мы поехали после Алупки, где благополучно не попали в Воронцовский дворец, потому что было очень много народу, а в Алупку спустились по канатной дороге с Ай-Петри. Зато осмотрели красивейший сад при дворце. Там очень здорово, тихо, прохладно, закоулки такие, гроты. В некоторые уголки, мне кажется, с тех самых времен, с начала 19 века так никто и не заглядывал. Ботанический сад в Никите не менее древний, чем дворец - он основан аж в 1812 году. Честно говоря, вот как-то никогда не увлекалась я всякой ботаникой, и в московском-то Ботаническом саду ни разу не была, и даже до Университетского не дошла за десять лет, и сейчас смотрела на эту затею с некоторым сомнением. Но из любопытства на экскурсию, разумеется, пошла. Сомнения мои сразу развеялись при виде экскурсовода Сергея. Нам ли так повезло или они там все такие... Первое, что он сделал - это достал флакончик эфирного масла и сказал: "Господа, я держу в руках выжимку масла сладкого апельсина, которое обладает удивительной способностью повышать настроение. Вот увидите, сейчас вы все будете смеяться!". И велел нам протянуть руки. Запах апельсина... Он напоминал детство, новогоднюю елку с непременными мандаринами... Естественно, мы все смеялись. Над собой же... А потом мы бегали за Сергеем по саду, буквально раскрыв рты от того количества информации, которую он в нас умудрился запихать за какой-то час, от тех невероятно красочных и запоминающихся образов, в которых раскрывал секреты каждого дерева или цветка. Прихотливая нежная аукуба, рядом - ядовитый тис ягодный. Кедр атласский серебристый - выведенная порода, существует, кажется, в единственном числе - здесь. Символ Индии - Гималайский кедр, который называют деодаром - даром богов. Юкка алоэлистная, из которой фирма "Lewis" шьет очень прочные джинсы. Алепская сосна, которая, где бы ни росла, всегда наклонена на юго-запад, поэтому ее еще зовут "сосна-компас". Сбрасывающая кору "бесстыдница", она же земляничник мелкоплодный. Еще один кедр - ливанский, с абсолютно плоскими ветвями, приспособленными к бурям в ливанских горах.. Кедр атласский... А у нас кедром неправильно называют, с легкой руки Петра I, кедровую сосну. "Железное дерево" с колоссальной плотностью древесины, которое еще имеет название дерево-"сломай-топор". Салфеточное дерево, или "дерево носовых платков"... И многое, многое другое...
Сладкий запах сладкого апельсина держался на коже запястья до конца дня. В каждой палатке прямо на спальниках валялись охапки флакончиков с эфирными маслами, которые Сергей так удачно разрекламировал. Лаванда и чайное дерево, способствующие заживлению царапин и ожогов (очень актуально!), шалфей - универсальное обезболивающее, полынь таврическая, полынь лимонная. Первая - сильнейшее противоядие, действие же последней сродни средству "Антиполицай" - если нужно сохранить ясную голову на плечах во время многочисленных дегустаций. Иланг-иланг - ну, это для женщин... Эвкалипт и лавр - совсем даже наоборот, для ученых, стимулируют мозговую деятельность. И так далее.